ＢＬＵＥＴＡＩＬ　ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ

Ohana（オハナ）は、築５０年の古民家です。
改築して、レストランにする予定で、
床を解体して、土間に戻してあります。

入り口脇、南東側のここが、ロケットストーブ、設置予定場所。




ロケットストーブの作成は、１０名ほどの有志と地元の仲間で、ワークスタイルで作ります。
ロケットストーブ普及協会のkekeさんに、講師をお願いしました。

必要な道具もずらりと、並んでいます。




工具で、必要なものは、こんなものでしょうか。
防塵マスクと防護メガネが２組は、必要です。

基本、みなさん、汚れても良い格好でトライしましょう。
超、汚れます。




主に使う電動工具の『ジグソー』。
電動のノコギリですね。




業務用は、ハイパワーです。

鉄鋼用のブレード（刃）をつけると、ドラム缶でも切れます。
めちゃくちゃ、うるさいです。




もう一個は『グラインダー』。
石の加工には、欠かせない道具です。

鉄鋼用の刃をつければ、鉄も切れます。




ダイヤモンドカッターという円盤状の刃を取り付けると、
石を切ったり、削ったり出来ます。

結構、危ない道具です。
注意して下さい。

これも、うるさい道具です。
ロケットストーブのワークは、基本うるさいですね＾＾。
山奥で開催したい感じです。




基本的な、ロケットストーブの概念図です。
（仕組みの解説→【５分で分かるロケットストーブの原理＜改訂版＞】）

中心部にＵ字溝。
その外側に、１００Ｌが取り巻いていて、隙間に断熱材を仕込みます。
これが『ヒートライザー（熱上昇炉）』。

その外殻を、２００Ｌのドラム缶で作成しています。




１８０サイズのＵ字溝。
蓋と合わせて、３本ずつ必要です（本体と蓋は、別売り）。

これを設計図通りに、グラインダーで裁断します。




単位は、ミリです。
寸法は、絶対ではありません。




パーライトと、粘土を混ぜて、『断熱土』を作ります。

配合は、目分量です。
少し水を入れて、まとめる感じ。




仕上がりの目安です。
パラパラ。少ししっとり。




設置予定の場所を、少し掘り下げています。
今回、配管から逆算すると、ヒートライザーは少し潜るの。

レンガを３つ並べて、断熱土を盛ります。
ヒートライザーの下を断熱して、地下への放熱を防ぎます。




ヒートライザー用Ｕ字溝の【水平パーツ】を、断熱土と粘土で固定します。
そこに、垂直の【煙突パーツ】を設置していきます。




【煙突パーツ】は、蓋と身をアルミテープだけで固定しています。
Ｕ字溝は、とても重く、欠けやすいので、慎重に扱います。




【水平パーツ】に、【煙突パーツ】をじか乗せ。
穴は、この大きさにくりぬいたパーツで塞ぎます。




基本形態。
パーツの裁断が正確に出来ていれば、難しくないです。




ヒートライザーの基本デザイン。
焚き口と煙道の部分に、まだ改良の余地があるような気がします。




ヒートライザーの水平を出します。
傾いてたら、ぜんぶ斜めになっちゃうもの。




ヒートライザー本体の下に石を打ち込んで、水平を修正します。
この辺が、あとあと大切なのね。




とりあえず、１００Ｌのドラム缶をかぶせてみた。

この下の部分に、スカートを着けて、
ヒートライザー下部まで断熱する新方式。

１００Ｌドラム缶は、非常に入手困難です。
２個必要。
鉄くずの廃棄処理場に、山積みになっていたりするんですけどね。




ふたつを足して、ビスで固定。
この辺が、チームに経験者がいないとしんどいところ。




手前をＵ字溝に合わせて、カットしました。
丁寧に寸法を測り、裁断をしていきます。




ドラム缶の規格と、その裁断寸法。
Ｏｈａｎａ仕様です。




ぽこっと、はまる。
第１段階終了です。

次、行きましょう。




トップは、すり鉢型のラッパ状になるので、
１００Ｌドラム缶は、少し上に来ます。




その上、３ｃｍ上に、外殻のトッププレート（天板）が来ます。

このクリアランス（隙間）が、重要とされますが、
他機を見る限り、これも絶対ではないようです。




天板は、トップより１ｃｍ凹んでいるから、
その分、４ｃｍ上に２００Ｌドラム缶が来るのね。




もう一度、『断熱土』を作ります。
パーライト、粘土、水。

和食の和え物のような、感覚です。




握ると、固く丸まって。
やがて、ぼろぼろする程度。




黒曜石のパーライトは、黒曜石という石を１０００℃以上の高温で焼いた資材で、
結晶の中に、大量の気泡を含むため、断熱性能に優れます。
もちろん、熱にも超強い（解説→☆）。

（注：パーライトには黒曜石と真珠岩を原料にした２種類があり、
　　　性質が全然違うものです。購入の際、注意して下さい。




煙道に蓋をして、隙間に『断熱土』を詰めていきます。
しっかり詰めてね。




『耐火セメント』。
耐火モルタルとは、また違うみたいです。
耐火性能のあるセメントといった感じでしょうか。




練ったもので、ヒートライザー【水平パーツ】の組み部分に、
燃焼気体の流れがスムーズになるように、アールをつけます。

画像だと、分かりづらいですね。




残った耐火モルタルは、断熱材の上に、どばーっと流して。




ケーキのデコレーションの要領で、なめらかな【ラッパ状】にします。

ここで、気体が膨張し、急激に冷やされて、
ダウンドラフトする仕組みらしいですね。うん。




せっせとラッパ作ってる間に、
２００Ｌのドラム缶での、外殻作りに入りました。

２００Ｌのドラム缶は、簡単に手に入ります。
これ一個、１００円くらいだったかな。




ドラム缶ふたつを結合し、丸い穴を開けて行きます。
ジグソーの出番ですね。

ガーガー、アヒル千匹の合唱といった感じです。




こういう感じの裁断になります。
手を切りやすいので、注意して下さい。

っていうか、こういうこと出来る人に云うことでもないですけど。




外側に折り曲げて。




こういう感じで、２００ミリの煙突に結合します。

結合部分には、あとで「７ミリメッシュ」くらいのアルミの網を張って、
粘土で厚く覆う仕上げになります。




前もくりぬいて、がちゃん。
これで、８割がた完成です。




煙突を配管。
とりあえずの基本形です。

ヒートライザー出てすぐのところに、
灰だまりを作って、点検口から掃除出来るように工夫しています。

今回、【横引き煙突】は６ｍの設計。
理論上は、１２ｍまで横引き可能と云われています。




ヒートライザー２００Ｌの外殻と、煙突結合部分を粘土で覆って、
仕上がりです。




第一回燃焼テスト。
プロトタイプですが、上々の燃え方です。




焚き口を上部に拡張。
長い薪も固定出来ます。

しかし【焚き口】の造作には、まだ工夫が必要だと感じます。




良く燃えていますね。

ロケットストーブの作成は、たくさんの人の助力で完成しました。
あらためて、本当にありがとうございます。

大変な作業も、みんなで成し遂げると、楽しいものです。




ワーク後、いろいろ研究して、
バイパス型（多路式）の配管を設置しました。




床には、黒いスコリア（富士山の多孔質の溶岩で、断熱効果が高い）を敷き詰めてあります。

１本の主配管（175mm）は、ヒートベンチに。
２本のバイパス（75mm）は、床下暖房（オンドル）に利用します。

主配管には、ダンパー（空気調節弁）を取り付けてあります。
バイパスは、今回２本でしたが、今思えば、４本が正解でした。




配管をヒートライザーに、再接続。




ここに、２０ｃｍの厚さで、コンクリートの土間をうちます。
手運びで、コンクリート運びましたっけ（王様→☆）。




ここが床暖房のかなめ。
蓄熱層になります。




ヒートライザー本体の燃焼テストを繰り返し。




壁際に、蓄熱と断熱を兼ねたレンガの壁を築きます。




ヒートベンチは、遠赤外線の出る鉄平石を大量に仕込み、
その隙間を粘土で埋めて、成型しています。

詳細は、別の記事にしますね。




レンガの積み上げも、後半の頃です。




完成した、レンガの壁。
ロケットストーブ本体の、再改造中を行っていた頃です。

これから。
新式の煙道の設置と、ヒートベンチの仕上げをしなければなりません。




現在の【ロケットストーブ２号改】。


あれ？
これはまだ、内緒でしたっけ。



冬。
山梨なんかで店開けても、客なんか来ないよって、みんな云うけど。
そんなに心配してないの。

もちろん、美味しいの作るし。
だって、見たいでしょ？
これ動くとこ。


Ｏｈａｎａのロケットストーブ。
完成の時が、近づいています。

頑張ります。



【関連する記事】
ロケットストーブの原理　パーフェクトマニュアル
５分で分かるロケットストーブの原理＜改訂版＞
ロケットストーブ　１）ロケットストーブの設計
ロケットストーブ　２）蓄熱ユニットの設計
ロケットストーブ　３）スコリアと配管
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Simple Rocket Stove（ロケットストーブ１号）
ロケットストーブ　５）ロケットストーブの製作
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ロケットストーブ　７）ロケットストーブの欠点